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プッシュホンを撮る時のピントは大抵ボタンに合わせるが、
ピンの来ているボタンを対角に配置するのが私の好みである。
この場合「1」から「#」にかけてピンが合う角度を探す。

正面や真横から撮るとピンの来たボタンが縦や横に並ぶので、
当然斜めから撮ることになる。
丁度良い角度を探すのがなかなか面白い。

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キーホルダーの撮影練習である。
こういったブツ撮りにはミニスタジオを使用することが多い。
上の写真ではデフューズ天板を乗せて撮影している。

天板でなくともトレース紙等で構わないが、
デフューズするかどうかで素材の印象も大きく変わるので、
作風によって使い分ける必要があるだろう。

下の写真はデフューズ天板を使用しないで撮った例である。

2007/03/08 21:00:39.4
1/60 秒 - F/2.8
他データ同上

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ポジのスピード現像待ちで喫茶店に入った。
やはりこういった写真も逆光で撮りたい。
標準レンズは明るいので、こういう時は特に使いやすい。

外からの光は青く、室内の照明は赤味を帯びている為、
青い光は清潔感を出し、赤味を帯びた光は暖かさを演出する。
白い被写体には特に効果的だ。

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暫くフィルムネタが続くと宣言したのでフィルムネタ。
え？デジタルじゃん！と思ったか方、背景にご注目。
何を隠そうこの背景はライトボックスである。

本来ポジフィルムを閲覧する時に使うものだが、
撮影用照明としてもかなり使い易い。
面光源なのでとても柔らかな影を作ることが出来る。

フィルム不人気に伴うワゴンセールの叩き売りから救出。
背景に使えば全くと言って良いほど影の無い写真も撮れる。
色温度もデーライトに近くフラッシュの併用も容易だ。

今回使用したのはELパネルを使ったタイプだ。
持ち運びも容易で電池も非常に長持ちする。
フィルム時代に量産化されていれば飛ぶように売れただろう。

とは言え撮影用照明として使うなら、
蛍光灯を使用した大型のものもお勧めだ。
オークションでもかなり安くなっている。

今回は内蔵フラッシュを使用しているが、
接写なのでそのままではレンズにケラレまくる。
そこで登場するのが影とりというデフューザーだ。


この場合、上写真のように前倒しに角度をつけて装着する。
これはボトルに描かれた金色のラインを撮影する為である。
普通に装着すると下写真のような具合になる。

この場合、デフューザーが金色のラインに映り込まないので、
下写真のように金色のラインが綺麗には出ない。

2007/01/23 23:39:44.7
他データ同上

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昆虫の苦手な方がいらっしゃったら申し訳ない。
この時期昆虫を探すのは難しいかも知れないが、
弱っている場合が多いので接写するには良いチャンスである。

この日はアオスジアゲハを発見。
マクロレンズ等という気の利いたものは持っていないので、
レンズをボディーから外し前後逆に使う。

ボディーも手持ちだがレンズも手持ちである。
絞り環の付いていないレンズでこの撮影方法は不可能に近い。
アナログ時代の古いレンズはこういう時に大変便利だ。

この手法は標準から広角のレンズで効果的だ。
ズームレンズでも可能だが、
口径の大きなレンズの場合はリバースアダプタをお勧めする。

この場合、大抵ピントリングは意味をなさないので、
カメラを前後させピントを合わせる。
接写時のピント位置は非常に重要だ。

今回は蝶が白い葉牡丹に留まっているいるところを狙った。
作風にもよるが大抵の場合は周囲に白い物があるほうが良い。
ただし、触角が完全に白飛びしないように気を付ける。

この日の天気は曇りであったが、
葉牡丹の薄い黄色が被るので、
ホワイトバランスを晴天に設定している。

下の写真は緑の葉牡丹に留まっているところである。

2006/11/27 10:18:13.8
1/125 秒 - F/2.8
ホワイトバランス： 曇天
他データ同上
緑の背景は昆虫らしいかも知れないが、
パッとしない写真になりがちである。

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サークルKで紅茶香伝を買おうとしたら付いた。
http://www.circleksunkus.jp/special/mazda/mazda.html
その後5軒ほど廻って好きな車種をゲット。

こういった写真を撮る場合、被写界深度が浅いので結構難しい。
もともとのイメージは下写真のような感じである。

これでは真ん中の1台にしかピントは合わない。

そこで、カメラから垂直になるよう直線に並べる。

当たり前のことであるが、これを斜めに撮れば良いのだ。
そうすれば上の車のほうが下の車より遠くに感じる。
いやはや目の錯覚とは恐ろしい。。。

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このところ雨が多かったのでローキーの写真を。
反射したネオンを強めのアクセントにする。
時計という被写体からは無条件に歴史を感じてしまう。

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この日は今年最後のライブ撮影であった。
炭酸水に浸かったメジャーカップが、
バーカウンターの隅でぶくぶく泡を立てていた。

一昔前のズームニッコールには、
おまけのようにマクロ機構が付いていた。
マクロレンズほど本格的な接写はできないが、
なかなか良い描写をするので気に入っている。

さて来年は何を撮ろうかなぁ。

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この大雪で何とか雪の結晶を発見した。
ブロック塀の穴の中になんとか引っ掛かっている。
結晶自体は透明なので、背景が暗くなければ撮影は難しい。

ボタン雪の結晶自体は約4mmと比較的大きいのだが、
神戸は暖か過ぎてすぐに溶ける。
しかも結晶は非常に壊れやい。

撮影方法はいくつか思い付いたのだが、
通勤途中ということもあって実行には至らなかった。
時間のある時に降ってくれればまた試してみたいと思う。

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今年は異常に寒い。神戸には早くも雪が降った。
所々に2mmくらい雪が積もって朝日に輝いていたので、
レンズを外してリバース(前後を逆)で接写。

標準～広角のズームレンズをリバース装着すると、
かなりの撮影倍率が期待出来る。
雪の結晶が撮れるかと思ったが既に溶けていて少し残念。

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リハーサルスタジオになぜか猫がいた。
このスタジオは撮影用ではないのだが、
床も壁も白いので非常に柔らかい影を作る。
撮影には持って来いだ。

猫の動きは予想以上に早い。
久しぶりに露出とホワイトバランスをオートで撮った。
明るさを稼ぐ為、標準レンズに交換しようかとも迷ったが、
標準レンズの開放ではボケ過ぎる。
交換している隙に猫が居なくなってしまう可能性もあり、
広角ズームのままで撮影。
ひと時ではあったが、
かなり夢中になってしまった。

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撮影に行ったライブハウスにて、
グランドピアノの中にアポロ型のマイクを発見した。
トーンホールがクレーターのようにも見えるから不思議だ。

標準レンズはとにかく明るいので、
三脚の使えない暗い場所ではかなり重宝する。
ライブハウスの照明は暗いが、
スローシャッターで撮ると綺麗な色が出る。

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以前からやってみたかったライティングを実行。
被写体がレリーズケーブルであることは明らかだろう。
しかしこの奇妙な影は、
見る者に特異な印象を与えるのではないだろうか。

この手法は何を隠そう、以前に紹介したことのある
基礎から始めるプロのためのライティングにも載っていた。
なるべく平らな紙の上に被写体を置き、
水平な光を紙スレスレに当てる。
決して紙には光を当てず、被写体のみに光を当てるのだ。
白い被写体に対して行うと、
普通にスポットが当たったようにしか見えないので、
鏡面や黒く光沢のある被写体に効果的な手法と言える。
ヘアピン等を撮っても面白いだろう。(下写真)


なるべく点光源に近いほうが好ましいので、
今回は自転車用ヘッドライトのLED1灯タイプを使用。
価格も安く電池も減り難いので重宝する。
なるべく遠い位置から光を当てるのもポイントだ。
かなり青味が強かったのでカスタムホワイトバランスにて撮影。
ちなみにプロの現場ではエリスポット等を使うが、
レンタルするだけで7000円ほど取られる。

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この日はクラシックコンサートの撮影だった。
ピアノの調律が押して、まだ撮影が始まらない。
たまには変わった被写体を撮ってみる。
と言っても我々が普段慣れ親しんでいるレンズだ。
レンズに照明を反射させると、
意外に綺麗だと思ったことはないだろうか。

コンサートホールの天井は高く、
沢山の照明(客電)が行儀良く並んで点いている。
AiAfZoomNikkor80-200mmF2.8の開口系は大きく、
コーティングに反射した光源の色も美しい。
晴天モードなので赤味を帯びているが、
タングステンモードではリアル過ぎて面白くない。
本来誰にも見せることのない絶景。
カメラマンのみが知り得る世界がここにある。

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ライブハウスの音響卓にてヘッドフォンをスナップ。
かなり暗いのでF1.4の大口径を開放で使う。
それでもかなりのスローシャッターだ。
スナップなのでもちろん三脚は使わない。

リアルタイムでの操作が要求される音響機器には、
視認性の良さとそのコストからLEDが沢山使われている。
背景でボケている緑や赤の光源がLED(発光ダイオード)である。
LEDの光は基本的に特定の波長しか含まないので、
当然ながらその彩度は極めて高い。
そのボケは遠近感さえも狂わせ、
まるで蛍が飛んでいるような、
何とも不思議なボケを作る。

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西日が入り込む室内で撮影。
被写体は座卓に置いたブタ?の時計。
背景は赤いソファーである。

接写と言えるほどでは無いが、
標準レンズで寄れるところまで寄って撮影。
F1.4のボケ味は素晴らしい。
色温度補正フィルターを付けていないので、
かなり赤味がかっているが、それもまた良い。
たまには何も考えずに可愛いと思ったものを撮る。
写真とは本来そんなものなのだろう。

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標準ズームレンズをBR-2A(リバースアダプタ)と
BR-5(ステップダウンリング)で逆さまに装着し、
どれくらい極限の接写ができるのか試してみた。
被写体はDVDドライブの基板に装着されたLSI(IC)である。
LSIの表面は放熱効果を狙って凹凸が付けられている。
そこに反射した光とそのボケが綺麗だ。

このレンズは広角側で全長が長くなる為か、
リバース装着時の倍率が半端ではない。
どの程度の倍率で接写しているのかを調べる為に、
アクリルの物差しを撮ってみた。

余りの倍率にそれが物差しであることすら分かり辛いが、
画像から計算してみると約2.5倍であることが分かった。

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ライヴハウスの隅に置いてあった、
ジュークボックらしき物体。
子供の頃フェリーの中等で見たような気がする。
保存の状態が良いのか結構綺麗だ。
懐かしい曲が流れてきそうである。

かなり斜めからの接写なので、
ほんの少しではあるが絞り込んだ。
いつものことながら透過光の彩度は高い。

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Duke Days の ソフトフィルター を見て、
ソフトフィルターを使わずに撮影する
私なりの方法も紹介しておきます。

勘の良い方ならもうお分かりかと思うが、
ピントの合った写真を撮り、
シャッターのみをチャージして、
次にピントのボケた画像を重ねるのである。
これはかなり有名でもあるが、
多重露出(多重露光)によってソフト効果を出す方法だ。

この手法を使うとボケの大きさや強さを、
自在にコントロールできるというメリットがあり、
特に動かない被写体においては有効な方法である。
ただ、ボケの淵が強く出るので、
なるべく大きなボケを重ねなければ、
手ブレ写真のようになることがあるので注意が必要だ。
私の場合ソフト効果で光彩を拡散させ、
キラキラ光る感じを出す時に使う場合が多いので、
必然的に逆光や強い反射光を伴う。
黒く薄いストッキングをレンズに被せる方法もあるが、
逆光ではフレアがひどく出る場合が多い。

今はレタッチでどうにでもなるので、
特に必要ないかも知れない。
参考までに下の写真は普通に撮影したものである。

機種 : FinePixS1Pro
レンズ : AiAFZoomNikkor35-70mmF2.8
露出制御モード : マニュアル設定
ISO感度 : 320
オリジナル撮影日時 : 2005:07:12 22:51:12
シャッタースピード : 1/32秒
レンズ絞り値 : F2.8
対象物の明るさ : EV1.3
露光補正量 : EV0.0
自動露出測光モード : 中央重点測光
フラッシュ : オフ
レンズの焦点距離 : 35.00(mm)
その他 : 卓上用3段三脚使用

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50mmF1.4の標準レンズで接写。
当然ながら接写用フィルターも使わない。
被写体は煙草の箱。
撮影倍率は1/1程度と思われる。
本来の使い方を逸脱しているので、
開放で撮ると周辺部の解像度が極端に低くなる場合があり、
トイカメラで撮ったような面白い写真になる場合もある。

で、どうやってここまで寄るかと言うと、
レンズをボディーから外して前後逆さまに使う。
これは結構有名な話で、
BR-2Aリング等の専用アダプタも市販されているが、
フィルター系の小さなレンズ(今回は52mm)なら、
逆さまにしたレンズとボディを合わせ、
そのまま手持ちで撮影することができる。
レンズによっては2/1を超える接写が可能な場合もあるので、
小口径の標準から広角レンズをお持ちの方は、
是非一度試してみる価値があると思う。
そのさい、うっかりレンズを落としてしまうと、
マウント部を破損する可能性が高いので、
くれぐれも気を付けて撮影することを忘れないで欲しい。

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淡路島で取ったばかりのトマトである。
前日からの雨で水分を蓄え、とても瑞々しい。
半透明の被写体であるトマトは真逆光で撮影する。
逆光ではあるが透過光を活かす為にレフ板は使わない。
透過光の赤は反射光のそれとは違った魅力がある。

背景の白飛びも気にしない。
写真を撮ることは光を切り取る作業であると思う。
白飛びや黒潰れこそ、光を切り取った証であるとも言えるのだ。

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居酒屋に飾ってあったボトルである。何だかオシャレだ。
今回もピントは置きピン＋カメラを前後であるが、
アングルも相まって抜群のピンになった。
接写の場合、被写界震度が非常に浅いので、
ピントの合う範囲を決定するのは主にアングルでもある。

ボトルの高さが胸くらいの位置であった為、
立った位置からの撮影となり非常に辛かったが、
ラベルの印刷による粒状感まで見事に描写することができた。
硝子に限ったことではないが、透過光は彩度が高く美しい。

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友人の勤めるBARに行った時にカウンターで撮影。
暗いけどフラッシュは焚かない。三脚も使わない。
(35mmの場合1/10秒程度までは基本的に三脚を使わない)
ブレた写真にも良いものは沢山あると思うが、
スローシャッターでも表現手法以外でブレてはいけない。
シャドー部分の黒も重要なのでレフ板も使わない。
とにかく手ブレに耐えて撮る。
カメラやレンズは重いほど良い。
普段使っている 35-70 2.8 は、
直進ズームを伸ばした状態で広角となり、
そのままマクロボタンを押して接写モードに入る。

重量のある長いレンズなので非常に手ブレし難い。
S1Pro の重量、ISO1600 でも描写力が非常に良い。
この手のBARの照明は紫外線が異常に多い為か、
綺麗に紫がかったボトルを撮っても青色に写ることが多い。
この時は青い照明だったので見たままの色が出せた。

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淡路島で採れたての苺を接写。
撮影は屋内だが昼間なので室内の灯りは点いていない。
色味等を自然に撮りたい時には絶好の光だと思う。
光線の反対側で友人にレフ板を持ってもらいシャドー部を煽る。
レフ板の位置は必然的に部屋の奥のほうになり、
光線に対して直角からやや逆光の位置で撮影。
っと言っても殆ど真上である。

やや逆光で撮影すると、キラキラ光るハイライトが美しい。
ピントは近すぎず遠すぎず、ボケ具合を見て判断する。
この場合は一番手前の苺の実を狙った。
予めピントリングでアタリ(置きピン)を付け、
最終的にはカメラを前後させてピントを決める。
良いアングルを見逃す可能性があるので三脚は使わない。
(ボカシ過ぎかも知れないがL版にプリントすれば丁度良い)
1つの光源において白色のレフ板を使うことにより、
色温度が均一になり、自然な色を演出できる。
レフ板は直射日光の当たるところで被写体から約1.5m。
(シャドウも付けたかったので比較的にレフ板は遠い位置)
撮影時刻からも分かるようにほぼ夕刻である。
西日が部屋の奥まで差し込んでいたので、
レフ板を被写体から遠ざけることができた。

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