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梅雨明けの惑星パレードが辛うじて撮れていた。
魚眼を持っていないので、17mmで縦に3枚撮って合成。
各惑星のアップはこのような感じである。

水星の撮影が最も難しいと思い、
上って来る方角を計算して撮影場所を決めた。
肉眼では見えなかったが、撮影後拡大すると写っていた。

何日間か通う可能性もあったため、
自宅から徒歩で行ける場所を設定した。
惑星は比較的明るいので、街中でもなんとか撮れた。

惑星パレードは、1075年前の947年6月以来のこと。
次回は470年後の2492年の4月まで見ることが出来ない。
この貴重な瞬間を体験することが出来、感謝である。

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暗闇の中、夜桜の撮影に向かう途中の1枚。
こと座流星群が、いくつも頭上を霞めた。
この1枚にも、見事に写り込んでいた。

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毎年狙っているペルセウス座流星群の撮影だが7年ぶりに成功した。
前回は30秒間露光したため星が流れてしまった。
今回は10秒間の露光にしたことで改善されていた。

採用した写真は北極星のすぐ横なので、
この場合は仮に30秒間の露光であっても、
結果的には問題無かっただろう。

今回は夜20:00から明け方4:00まで、
8時間で約2800枚を撮影した。
バッテリーも3本使ったが、メモリが心配であった。

一応計算ではRAWとJPGで32GBに丁度収まる。
予備のカードも持っていたが、
予定通り丁度32GBに収まった。

神戸の市街地からの撮影ということで、
とにかく流星が写っていない可能性が高い。
2800枚の隅々までチェックするのはほぼ不可能である。

そこで、ある程度の枚数ごとに比較明合成を行い、
1枚でも写っているのか、全く写っていないのかを確認する。
カメラ内では自動的に約1000枚ごとにフォルダ分けされる。

それを利用し、各フォルダ単位で比較明合成を行う。
フォルダ単位で指定出来る KikuchiMagick を使っている。
処理も非常に早いと思う。

合成した写真(今回は3枚)を拡大して隅々までチェックする。
今回は幸いにも流星の写ってる写真があった。
下おｎ写真がそれである。

北極星の右側やや下の位置に流星が確認出来る。
アップでトリミングすると下写真ような感じである。

これから約1000枚の写真のどれに写っているのか1枚ずつチェックする。
写っている場所が分かっているので、そう大変な作業ではない。
実際に写っていたのが下の写真である。

この比較明合成を用いる方法にしてから人的な負担がかなり減った。
また挑戦したいと思う。

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流星はどこに出現するか分からないので撮るのが難しい。
12mmのレンズで30分間撮り続けた結果、
かろうじて流星の写っていた1枚の写真が下である。

機種 : NIKON D90
露出時間 : 30.00秒
レンズF値 : F4.0
露出制御モード : マニュアル設定
ISO感度 : 100
オリジナル撮影日時 : 2013:08:13 03:08:19
露光補正量 : EV0.0
開放F値 : F4.0
自動露出測光モード : スポット測光
光源 : 白熱電球
フラッシュ : オフ
レンズの焦点距離 : 12.00(mm)
長秒時ノイズ低減 : OFF
三脚,レリーズ(連射用)使用

30秒間開いていることもあり、
上の写真ではどこに写っているのか分からない。
画像のデフォルトデータを4倍に増感させると下のようになる。

街灯りの真上、フレームギリギリのところに、
微かな直線が見えるだろうか。
この部分をトリミングしたのが最初の画像である。

この場合、
画像の左下から右上に向かって流れたと思われる。
神戸から見てプレアデス星団(昴)のすぐ左に出現した。

長秒時ノイズ低減を OFF にしている理由は、
シャッターが閉じている時間を少なくしたい為である。
ON にすると約半分の時間しかシャッターは開かない。

シャッター速度を8秒以下にすれば、
長秒時ノイズ低減は作動しないが、
膨大な枚数(4倍)の中から流星を探すのは大変である。

故に長秒時ノイズ低減を OFF にし、
30秒間シャッターを開いている訳であるが、
これが仕事なら4倍もの枚数から探し出すかも知れない。

昔は撮った後でダークフレーム減算処理を行い、
ノイズを消していたが、今のカメラ(D90)は、
内部で瞬時に処理が行われているようだ。

試しにダークフレーム減算処理を行ってみたが、
デフォルトのほうが断然綺麗であった。
デジタルカメラの新化には、ほとほと頭が下がる。

最新のカメラは長秒時ノイズ低減も瞬時に行われるのだろうか？

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≫[上弦の落月]の続きを読む

≪[上弦の落月]の続きを閉じる

正確には昨夜が上弦の半月であったが、
昨夜は残念ながら雷雨となったので、
1日遅れではあるが上弦の落月を撮影した。

この時期は上弦の半月が南寄りを通る。
神戸の街並みに沈み行く月を撮ろうとすれば、
月が南寄りを通る日を選ばなくては難しい。

春は下弦の月、夏は満月、秋は上弦の月、
冬は三日月が南寄りを通る。
春は落月を待たずに太陽が昇るので撮影不能である。

このことから南寄りを通る落月の撮影は、
夏の満月から冬の三日月にかけて可能である。
ただし満月が沈むのは夜明け前なので街が暗くなり過ぎる。
三日月も月のボリュームが少ない。

ということで上弦の半月を狙っていた訳だ。
どちらにしても地平線まで晴れ渡らなければ撮ることが出来ず、
永年に渡りやっと撮れたショットである。

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≫[2010年最初の月食]の続きを読む

≪[2010年最初の月食]の続きを閉じる

2010年は、1/1の部分月食(約8%)の他に、
6/26の部分月食(約54%)と12/21の皆既月食があり、
この3回全てを日本から見ることが出来る。

月は直射日光を浴びる明るい被写体なので、
1200mmのレンズでも部分月食なら手持ちで何とか撮れる。
テレコンバータがあればチャレンジしてはどうだろう。

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≫[あけましておめでとうございます]の続きを読む

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今年(2010年)は、元旦に部分月食が見られる珍しい年である。
食の最大は8%午前4:23肉眼でも確認出来るらしい。
ともあれ2010年も宜しくお願いいたします。

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≫[部分日食]の続きを読む

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日食だと言うのに神戸は生憎の曇天であったが、
薄曇越しに何とか見ることが出来た。

仕事の合間なので三脚を立てることが出来ず、
フレーミングもままならないので、
テレコンバータは2倍に留めた。

太陽撮影用のフィルター ND10000 は、
半年程前にチェックした時点で既に完売状態であった為、
急遽フィルターを自作した。

これは自動車硝子用のフィルムを4枚重ね、
ゼラチンホルダにセットしたものである。
1枚で約 1/8 減光されるので大よそ 1/4100 となり、
計算上は ND10000 より約1段明るい。

そのフィルターで撮影したものが下の写真である。

露出時間 : 1/350秒
レンズF値 : F5.6×2
オリジナル撮影日時 : 2009:07:22 12:10:30
他データ同上
自作フィルター使用

実際にはテレコンバータの影響で合成F値が高くなり、
このフィルターを装着してフォーカスをするのは困難であった。
また、光学的にも優れているとは言えないだろう。

完全に晴れていた訳では無かったが、
ND8 を2枚装着する程度で充分かも知れない。
2010年1月15日と2012年5月21日も楽しみである。

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今日(昨日)は皆既月食であった。
6年7ヶ月ぶりに全国で見られるとあって、
さぞ多くの人が空を眺めたのではないだろうか。

しかし皆既月食は非常に暗いので、
撮影することはとても困難であるため、
雲の切れ間から覗いた部分月食を撮影することにした。

生憎曇天で困難を極めたが、
良い時刻に一瞬顔を出し何とか撮影することが出来た。
通常の欠け方とは明らかに違う月の形が面白い。

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お待たせしていた落日の月バージョンである。
ちょっと花札チックに撮ってみた。
花札は確かススキだったかな…。

こういった写真は多重露光を使うと比較的簡単に撮れるのだが、
人生に1度くらいは1回の露出で決めたかった。
と言ってもまだ死ぬ積もりは無い。

地上から見た月の起動は太陽と違って毎日かなり変動する。
太陽の場合1年が1周期となるが月の周期は1ヶ月だ。
冬の満月は高い位置を通るが、同じ冬でも新月は低い。

よって1回の露出で決める場合は背景の選択が非常に難しく、
多重露光のほうがはるかに無難であることを再認識した。
前日に多重露光で撮影したものが下の写真である。


●1回目(月)
2007/02/02 05:34:17.8
1/45 秒 - F/11×2
感度： ISO 800
ホワイトバランス： 電球 -3
●2回目(山)
2007/02/02 06:31:22.1
8 秒 - F/8×2
感度： ISO 400
ホワイトバランス： 電球 +3
他データ同上

多重露光と言っても焦点距離は同じなのでリアルである。
撮影する方角も殆ど変わらないのだが、
2回目は月が完全に沈んでから撮っている。

多重露光の場合、背景と月の露出を別々に設定できるうえ、
背景の選択も自由なので、画作りは容易になるだろう。

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≫[スペースシャトルと木星]の続きを読む

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本日 2006/07/09 19:44 頃、
スペースシャトルが日本上空を通過するという情報を得た。
見え始めが19:43:30、見え終わりが19:45:00とのことであった。

斜めに走っている微かな軌跡がそれである。(見えるかなぁ)
カメラの時計が約1分進んでいたことから考えると、
まさに予告通りの出現であった。

右上に見える星はアークトゥルスで、その付近から現れ、
中央付近の木星をかすめながら、
地平線へ向かって物凄いスピードで流れていった。

アークトゥルス(うしかい座)は0.2等星であるが、
それと同じくらい非常に明るく、
遠くに見える飛行機等とは比べ物にならないほど早い。

もう少し暗くなってからであればハッキリ撮影出来ただろう。
2006/07/06 20時頃にも通過したのだが天気が悪かった。
なかなか上手く撮影できるチャンスは来ないものだ。

実を言うと、見えている光の大半は宇宙ステーションであり、
1分間程度ではあるが、ひと月に何度か見えることがある。
しかし、ドッキングしている間に見ると一味違うのだ。

撮影出来たことよりも、
肉眼でそれを目の当たりにしたことは感動的であった。
http://kibo.tksc.jaxa.jp/
にて、宇宙ステーションの観測情報を公開している。
Google Maps API も存在するのには驚いた。
14日頃まではドッキングしているので、
興味のある人は是非目撃者となって欲しい。

関連記事
http://wivern.exblog.jp/5188205/
http://chairo.tea-nifty.com/blog/2006/07/post_b2ae.html

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≫[星降る夜]の続きを読む

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岬町に用事があったので、
兼ねてから撮りたかった星の撮影に挑む。
阪南から南の空を望めばそこそこ綺麗に星が見える。

S2Proは感度を上げるとノイズが酷い。
しかしISO400以下では極端にノイズが少なくなる。
これを活かして長時間露光を試みた。
肉眼では何も見えないほど暗い山奥へと川を上り、
レリーズケーブルによるバルブ撮影で6分間開く。
ここまでノイズが少ないとデジタルも良いものだ。
1回のチャージで撮影出来る枚数はわずかに10枚程度。
慎重にフレーミングとピント合わせを行う。
露光中は星空を楽しみながらカメラを放置するわけだが、
雲がフレームに入って来ないか注意しておく。
もし雲が流れてきたら、
多少アンダーになってもシャッターを閉じるほうが良いだろう。
この日は幸い4時頃まで快晴であった。

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≫[星空(淡路島)]の続きを読む

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去年、淡路島の友人宅へ行った時の写真。
今月末この近くへ行くので、
天気が良ければまた撮影してみたい。

田舎の夜空はとても暗く、
本当に沢山の星が見える。
民家の脇で撮影したので、
微かに漏れた明かりで木の葉も写した。
色温度が違いすぎるので、
木の葉が合成っぽくも見えるが、
それもまた面白いだろう。

当時AFの50mmは持っておらず、
MFレンズでの撮影となったが、
この暗さではAFも効かないので、
無限遠の出るMF単焦点は好都合だ。
撮影したのはオリオン座の下半分だが、
(下半分とは北半球から見た場合)
正座が分からないくらい沢山の星が見える。
F1.4の明るさならISO800でもかなり写るので、
デジタルには持って来いだ。

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満月ならフレームからはみ出す程の望遠撮影を試みた。
色収差も顕著に現れるので解像度は期待できない。
天体を撮影する場合、
専用のフィルターとフィルムを使うのが望ましい。
と言ってもデジタルなのでフィルムは入らない。

デジタルにおける正しい撮影方法は、
RGBのフルターをそれぞれ装着し、
各色ごとにピントを合わせて撮影した画像を、
後ほど合成するのが最も好ましい。

しかし、ただでさえ暗い開放F値(F27)なので、
フィルターを付けたとすれば、
暗幕でも被らなければピントの確認が出来なくなる。
そんな時はモノクロではなくカラーで撮影する。

例えばフィルターを付けずにモノクロで撮影すると、
部分拡大では下写真のようになってしまう。

これではクレーターがはっきり確認出来ない。

下がオリジナル(カラー)の部分拡大である。

これを各色ごとに見てみる。

まずは赤。

コントラストは良好だ。
赤い光が大気の影響を受け難いことが分かる。
だがピントが合っていない。
短焦点レンズの場合、大抵無限遠の横に点が打ってあり、
そこに合わせると赤でピントが合う場合もあるが、
フィルターを付けないと肉眼ではピントの確認が難しい。

次は緑。

赤よりもコントラストは悪いがピントは良好だ。
このデータをモノクロに置換して完成とする。
正しい方法ではないかも知れないが、
そこそこ鑑賞には絶えると思う。

因みに青。

青は大気の影響をまともに食らっているのが分かる。

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林の向こうに見える星を撮影。
言うまでも無く非常に暗い。
暗いからこそ星が写るわけだ。
街中でも年末年始は星が綺麗に見えることが多い。
工場等が休みに入るからではないかと思う。
言うまでも無く寒い。
車でロケする場合はチェーン等も持って行こう。

ニッケル水素電池は寒さに弱いので、
シャッターを切るごとに電池を出し暖めてから使う。
逆にCCDは温度が低いほどノイズが低減されるので、
ボディーは電源を切って冷やしてから使う。
少しでもブレを防ぐ為、三脚の脚は伸ばさない。

感度を下げてもっと長く開けば星の軌跡が流れるように撮れる。
(動いているのは星ではなくこちらのほうである)
撮る方角や焦点距離にもよるが、
この場合30秒を超えると流れ出す。
今回は星を止めたかったので16秒に設定。

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