勿論500Wのレフランプでも構わないが、
価格と寿命の面からハロゲン投光器を使用することが多い。
因みにハロゲンバルブの寿命はレフランプの約20倍である。

撮影は白い壁が最低1枚と白い天井のある遮光室で行い、
投光器は被写体を照らさず反対側に向け、
白い壁と天井の両方を照らすよう斜め上を向くようにする。

逆光気味で撮影したい場合は、

上図のように投光器の角度を変更し、
順光気味で撮影したい場合は、

上図のように投光器の角度を変えれば良い。
おっくんのサイトで紹介されているW1/4の蝶ナットを使えば、
投光器を雲台に固定することが出来て便利だろう。

カメラのホワイトバランスは「電球」モードでも良いが、
壁に僅かな色が入っている場合もあるので、
出来ればカスタムホワイトバランスの設定をお勧めする。

この方法であればレフ板やデフューザを使う必要が無いので、
照明のセッティングはかなり楽になり、
被写体のアングルなどを試す時間が増える。

そもそも、なぜレフ板やデフューザを使うのだろうか。
レフ板は主に影を薄くする働きがあり、
デフューザは主に影を柔らかくする働きがある。

ではなぜ邪魔なきつい影が出来てしまうのだろうか。
それは「点光源」を使用していることが原因である場合が多い。
被写体から見た光源の状態を「面」にすれば影は柔らかくなる。

デフューザは光を拡散させる働きをするが、
拡散させることが目的ではない。
あくまでも光源を「点」から「面」にすることが目的である。

デフューザ全体に光が行き渡るようライティングし、
被写体の近くにデフューザを配置するのはその為だ。
デフューザが遠くなると被写体から見て「点」と同じなってしまう。

こう考えた時、
壁や天井といった超巨大な「面」を使えば、
最低限の機材と時間で済むことに気付くだろう。

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